I fortsættelse af kriseemnet et andet gæstepost fra min ven Vitalik, men overhovedet ikke om emigration. I min artikel om overvintring i Thailand går ikke noget sted I det lange løb talte vi i kommentarerne om indenrigsturisme. Selv vil jeg også gerne have, at det skulle udvikle sig, fordi jeg kan godt lide at gå et sted med et telt, men forholdene er undertiden for vilde (få campingpladser, ingen parkeringspladser osv.), Og på populære steder er det så skidt, at det er umuligt at kaste sig ud i naturen. Ikke desto mindre kan og bør du rejse rundt i Rusland. Hvordan kan du lide en tur til Yakutia om vinteren i stedet for troperne, ved -50 grader i stedet for +30?
Del et. Yakutsk.
Sidste år købte jeg et Aeroflot-salg og købte billetter fra Moskva til Yakutsk til januarferien til en meget konkurrencedygtig pris. Resultatet blev en kort, men meget informativ tur, hvis indtryk jeg på anmodning af ressourceens ejere vil dele her med glæde. Forud kommer en historie om Yakutsk, Lena Søjler, Kold stang, og meget mere. Forresten kan billetter overvåges på Skyscanner eller Aviaseels.
Så den første dag. Tidlig ankomst til Yakutsk, 5 om morgenen. Lufthavnen mødte (mere præcist, ikke opfyldte) det komplette fravær af gratis taxaer. Et par minutter senere var jeg heldig og formåede at få fat i bilen, der ankom til lufthavnen med de første passagerer på returflyvningen. Til spørgsmålet «hvor mange?» chaufføren svarede: «Nu dobbelt nytårsrate». Jeg var allerede klar til at høre den astronomiske sum, men i virkeligheden viste det sig at være kun 350 rubler. Meget billig taxa i Yakutsk i forhold til alt andet.
I et pensionat med et optimistisk navn «Delight», til min anden overraskelse opkrævede de ikke for en tidlig check-in. Men den lokale hyrde, der sov i gården, følte tydeligvis ikke entusiasmen ved min ankomst, hvor han kastede en vred bark mod mig over hegnet til hendes pen (hegnet, takk Gud, var af tilstrækkelig højde). Selvom du kan forstå hunden: at overnatte i Yakut-frost er det usandsynligt, at det giver nogen selvtilfredshed.
Generelt var mine planer for en morgendrøm frustrerede, og da det gik op, gik jeg ud for at udforske byen.
Hvad kan man sige om Yakutsk. Internettet skriver ofte, at Yakutsk er en meget beskidt by. Faktisk er veje mange steder hårdt ødelagte og næsten fraværende, og permafrost bidrager ikke til god jordafvanding, hvilket gør gaderne til et rod. Plus for de lokale synes det ikke at være noget problem at smide affald lige på vejen. Men det er om sommeren. Om vinteren er byen for det meste indhyllet i en tyk, frostig tåge, der sætter sig på alle overflader, og kæber dem i snehvid frost. Derfor ser selv en forladt skraldespose ud som en sådan dejlig gavepose, som julemanden faldt mens han kørte på hans hjort. Og veje og fortovene under dine fødder ligner et rent hvidt lag, der sammen med fuldstændig fravær af lugt skaber en følelse af perfekt sterilitet.
Den første dag var jeg heldig med vejret, og i stedet for frostig tåge fandt jeg den rigtige januar «tø» - minus 32. Lokalbefolkningen syntes at forsøge at få mest muligt ud af denne naturgave, og en reel bevægelse regerede i centrum af byen: folk var aktivt engagerede i shopping, børn red ned ad bakker og slæder med rådyr, og unge par skurrede rundt i gaderne frem og tilbage ( at sidde på bænke var tydeligvis stadig ubehageligt). Hvad ubehageligt overrasket, dette er overfloden på gaderne i berusede, og alt viste sig at være Yakuts. En af dem forsøgte endda at sælge mig sin pelshat - så at hans rør brændte. Af god grund må alkohol kun sælges i republikken fra 14 til 20, og i mange landsbyer er der indført en streng tør lov.
Efter frokost besøgte jeg det etnografiske kompleks «Chochur Muran» i udkanten af byen. Der kan du køre med slæde, snescooter, stå på skiløb (der er en hævning som en hævning) samt komme ind i kongeriget permafrost. Dette er en sådan dyb hule ved foden af bakken, hvor de lavede isinstallationer. Ud over isskulpturer og labyrinter har hulen et hotelværelse med en isbåd og endda en isbar, hvor du kan drikke vodka fra isglas med en høvlesnack. Oplevelserne i hulen er meget psykedeliske, selvom dens potentiale åbenbart ikke afsløres til slutningen. For eksempel kan du have en fuld à la carte-bar. Desuden tillader den konstante temperatur i hulen (-10) os at betragte det som et middel til at varme os op efter gaden.
Generelt er is et hellig stof for lokalbefolkningen. Hver selvrespektive institution i byen sætter en isskulptur ved indgangen. Flodrederiet har et skib, den russiske post har en hjortepostbud. Selv den foretrukne Yakut-snack - stroganina - skal spises med alle midler frosset. Der er en optøet stroganina betragtes som en dårlig manerer, næsten som en kold suppe. Og også et lille kunstgalleri blev bygget fra is på en af de centrale firkanter - dvs. almindelige malerier af lokale kunstnere er monteret i ismure.
Foruden is er Yakuts meget glade for heste. Men denne slags kærlighed, fordi heste betragtes udelukkende som mad. Og værdsat ikke hestekød, som tatarerne, men et ungt føl, seks måneder gammelt. Rundt dammen i centrum af byen er der søjler, til hvilke kranier er spikrede føll med haler, tilsyneladende symboliserer noget. Selv i lufthavnen er en sådan installation til stede, men tilsyneladende for at ikke chokere europæiske gæster bruges figurer i stedet for ægte kranier. Sandt nok er haler alligevel sande.
Lidt mindre end heste tilbeder Yakuts fisk. Ved indgangen til bymarkedet bliver du mødt som blomster telte, men i stedet for blomster installeres fisk i forskellige størrelser i spande. De udsættes for øjeblikkelig naturlig frysning umiddelbart efter fiskeri, derfor er deres kød usædvanligt frisk.
I slutningen af aftenen gav direktøren for vores Yakut-kontor, Borya Korolev, mig en kort rundvisning i byens centrum og fortalte mig om funktionerne ved at drive lokal forretning. På vejen blev han gentagne gange kaldt til trods for den sene tid fra erhvervskunder til rådgiver for republikens præsident. Jeg kan virkelig ikke dele detaljerne her, fordi virksomhedshemmelighed.
Del to. Lena søjler
Jeg stødte tilfældigvis på firmaet NordStream på Yakut-forummet, da jeg ledte efter, hvad jeg skulle gøre for en turist i nærheden af byen. Det viste sig, at de arrangerede vinterture fra Yakutsk til Lena Søjler - et naturligt UNESCO verdensarvsted, blandt andet. Jeg tilmeldte mig en to-dages tur, og klokken 7 om morgenen ved porten til hotellet ventede en UAZ-brødbuss med en chauffør og guide Mikhail på mig. Vi gik for at samle resten af deltagerne i byen. I modsætning til mine forventninger var deltagerne overhovedet ikke udlændinge og Moskva-turister, men lokale beboere, blandt hvilke der kun var en russer, og den med en Yakut-kæreste. Alle undtagen ham var forresten piger.
Vi var nødt til at gøre tre hundrede kilometer mod sydvest - først langs motorvejen og derefter langs isen fra Lena-floden. På vejen viste pigerne mig billeder fra tidligere kampagner og fodrede mig også deres hjemmelavede delikatesser, hvorfra jeg huskede stuet følefedt og frosset rå føll med løg («Spis hurtigere, før det smelter», De sagde). Underligt som det kan se ud, viste sig alt dette ikke at være så velsmagende, men meget nærende - kroppen opfattes med et smell.
På vejen stoppede vi for den traditionelle Yakut-sjov - hilsen. Det gøres uden brand og er generelt ekstremt miljøvenligt: hæld bare et krus varmt vand fra en termos og hæld det skarpt med en ventilator over hovedet. I svær frost forvandles den susende spray til små isflader og isdamp. Fra siden ser det meget imponerende ud.
Et obligatorisk ritual, forresten, før du går til Lena - «foder» hende, lægge et par pandekager i sneen og (åh rædsel!) hælde vodka eller cognac ved siden af. Sådanne er Yakuts overtroiske.
Men de vigtigste attraktioner på vejen er de gule klipper med huler og stenmalerier fra stenalderen. For lokale hedninger (og i henhold til mine følelser udgør de fleste af de troende her) har disse tegninger hellig betydning, noget som ikoner. Forresten, hvis du ser rock art på Internettet eller i litteratur, blev den sandsynligvis filmet her på højre bred af Lena.
Da alle skriblerier blev undersøgt af os, begyndte det at blive mørkt, og vi stoppede om natten i et pensionat i landsbyen Tumul. Pensionatet lignede en simpel landsbyhytte, indeni lignede det mere en pest: et stort rum på cirka 60 meter, hvor køkken og en indgangshall er udpeget af små skillevægge. I midten er der en lille, men ny komfur-maveovn. Det skulle sove på køjer langs væggene. Der er et toilet i gården, og den eneste vandkilde er isblokke hakket af en motorsav bragt fra Lena.
Pigerne byggede hurtigt en lille lysning, og så viste det sig, at hvert af ekspeditionsmedlemmerne bragte en flaske alkohol med - nogle vodka, nogle cognac, nogle champagne. Aftenen blev endnu sjovere og sluttede med, at alle gik i seng og glemte helt ovnen.
Jeg vågnede omkring seks om morgenen med en følelse af, at der var noget galt. Termometeret på væggen viste lige over nul. Ekspeditionskollegerne sov fredeligt, indpakket i tøj. Ovnen var næppe varm, og stikket på røret, designet til at holde varmen inde, var ikke lukket. Jeg måtte huske evnerne ved at brænde ovnen, og derudover var det meget praktisk, at jeg måtte bruge et værktøj til at tænde brænde gemt i Moskva.
Klokken 11 om morgenen skulle vi tage en halv times tur på snescootere til søjlerne på den anden side af Lena. Overbordtemperaturen faldt til det mere kendte minus 46, så stien var kort, men ikke let. Faktisk går snescooteren, der manøvreres mellem ishummocks, ikke særlig hurtigt, men hvis det er umuligt at undvige den konstante vind, trænger frost ind i alt ikke tæt «emballeret» kropsdele. Tak til de arrangører, der lejede skimasken - uden det ville det være endnu vanskeligere. Generelt ved ankomsten til stedet kom en slurk cognac fra en termokolbe godt med. Du hælder det i et krus, og ovenfra er det som mælk straks dækket med et tyndt isskum.
Søjlerne selv gjorde et usædvanligt indtryk, selvom jeg forventede lidt mere. En enorm, mange kilometer lang kolonnekæde går i tågen. Det ser ud til, at alt dette blev bygget af nogen med et uforståeligt mål (af en eller anden grund huskede jeg Olympic Park i Sochi) Søjlerne er arrangeret således, at de dækker den lave nordlige sol, som næsten ikke kommer her, og ved foden er den altid dyster og koldere end i distriktet.
At klatre lidt langs søjlerne (og i støvler på snedækkede klipper er ikke let), besluttede jeg at køre på en snescooter ved rattet. Ejeren, den lokale bedstefar-jæger var ikke imod, og jeg glædede mig over opdelingen på speedometeret «180», gav gas fuldt ud. Så råbte ejeren: «Sænk farten!» Det viser sig, at udstyret ikke bør være tungt belastet ved sådanne temperaturer, ellers kan det mislykkes. At det var en hård virkelighed, var jeg stadig nødt til at sørge for i praksis, men denne gang kostede det.
Vender tilbage til landsbyen, efter en kort frokost, gik vi hjem, og om aftenen ankom vi til Yakutsk. Den næste dag havde jeg en tur til det mest alvorlige sted på planeten, hvor folk bor - Oymyakon, men mere om det i næste indlæg.
P. S. Vitalik har ikke en blog, så her er linket til hans Facebook-konto.
