Grundlæggende indstillinger for et digitalt kamera

Hvis du har købt et kamera mere seriøst end en almindelig sæbekasse, vil du sandsynligvis ønske at beherske manuelle indstillinger (selvom de også findes på sæbebad). Og jeg vil endda råde dig til at gøre dette så hurtigt som muligt, så selv om du skyder i automatisk tilstand, for at forstå, hvad der sker.

Der er få grundlæggende parametre på kameraet, som du vil kontrollere, men de er alle tæt forbundet: lukkerhastighed, blænde, ISO, hvidbalance. Der er også en sådan parameter som dybdeskarphed (feltdybde), som i sig selv ikke er indstillet på nogen måde, men det viser sig på grund af andre parametre. Jeg er bange for den første læsning, alt dette vil virke for kompliceret og skræmmende, men her kan jeg kun rådgive dig, hvordan du prøver så meget som muligt i starten. Skyd den samme ramme med forskellige indstillinger, og se derefter hvad der sker, se efter forhold, analyser. Og glem ikke vejledningen til kameraet, dette er næsten en opslagsbog til at begynde med.

Indholdet af artiklen

Alle dele af min FAQ til begyndere fotografer

1. Hvilket kamera du skal vælge til en begynderfotograf
2. Hvilken linse til hvad der er nødvendigt, og hvad man skal vælge
3. Grundlæggende indstillinger for det digitale kamera
4. Sådan tager du billeder under rejsen
5. Sådan behandles fotos i Lightroom, og hvordan man gemmer dem
6. Eksempel på fotopose og foto rygsæk til den rejsende
7. Sådan fotograferes den stjernehimmel
0. Hvordan tager jeg fotos mens jeg rejser

Hovedindstillingerne for et digitalkamera er lukkerhastighed og blænde, deres forhold kaldes eksponering. Når de siger, at du skal vælge en eksponering, betyder de derfor, at du er nødt til at indstille disse to værdier.

Grundlæggende indstillinger for et digitalt kamera

Uddrag

Det skifter på sekunder (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 osv.) Og betyder det tidspunkt, hvor lukkeren på kameraet åbnes under udløseren af ​​lukkeren. Det er logisk, at jo længere den er åben, jo mere falder lyset på matrixen. Afhængigt af tidspunktet på dagen, solen, vil lysniveauet derfor have sin egen eksponeringsparameter. Hvis du bruger den automatiske tilstand, måler kameraet selv belysningsniveauet og vælger en værdi.

Men ikke kun påvirkning af eksponering påvirker eksponeringen, men også sløret af et bevægeligt objekt. Jo hurtigere den bevæger sig, jo kortere skal lukkerhastigheden være. Selvom du tværtimod tværtimod kan gøre det mere autentisk at få «kunst» fedt På samme måde kan smøring komme fra rysten af ​​dine hænder (ryste), så du skal altid vælge en værdi for at udjævne dette problem og arbejde ud, så rystelsen er mindre. En god stabilisator på linsen kan stadig hjælpe dig med dette, det giver dig mulighed for at bruge langsommere lukkerhastigheder og forhindrer bevægelse.

Regler for valg af eksponering:

  • Forsøg altid at indstille lukkerhastigheden til ikke længere end 1 / mm, hvor mm er millimeter af din nuværende brændvidde for at forhindre slør i at ryste i hånden. Fordi, jo større brændvidde, desto større er sandsynligheden for udtværing, og jo mere er du nødt til at forkorte lukkerhastigheden. For eksempel vil lukkerhastigheden i 50 mm være 1/50 lukkerhastighed, og det ville være endnu bedre at placere det endnu kortere et sted omkring 1/80, så det er helt sikkert.
  • Hvis du skyder en gående person, skal lukkerhastigheden ikke være mere end 1/100.
  • For bevægelse af børn er det bedre at indstille lukkerhastigheden til højst 1/200.
  • Meget hurtige genstande (f.eks. Når du optager fra busvinduet) kræver meget korte lukkerhastigheder på 1/500 eller mindre.
  • I mørke til optagelse af statiske genstande er det bedre ikke at løfte ISO'en for høj (især over arbejdsværdien), men bruge langsomme lukkerhastigheder (1s, 2s osv.) Og et stativ.
  • I tilfælde af at du vil fjerne smukt strømmende vand (med fedt), har du brug for eksponeringstid på 2-3 sekunder (længere kan jeg ikke lide, hvad der sker). Og hvis du har brug for spray og skarphed, så 1/500 - 1/1000.

Værdierne er alle taget fra hovedet og foregiver ikke at være aksiomer, det er bedst at vælge dem selv baseret på personlig erfaring, så dette er bare til reference.

Lukkerhastighed 1/80 er for lang til sådanne bevægelser, det viser sig sløret

Eksponering 3 sek. - vand, som mælk

Mellemgulv

Det betegnes som f22, f10, f5.6, f1.4 og betyder, hvor meget linsens åbning er åben under udløseren af ​​lukker. Desuden, jo mindre antal, desto større diameter er hullet, det er som omvendt omvendt. Det er logisk, at jo større dette hul er, jo mere lys kommer ind i matrixen. I automatisk tilstand vælger kameraet selv denne værdi i henhold til det program, der er syet i det.

Membranen påvirker også dybdeskarpheden (dybdeskarphed):

  • Hvis du skyder et landskab i løbet af dagen, skal du sikkert dække åbningen til f8-f13 (ikke længere værd), så alt er skarpt. I mørke, i mangel af et stativ, bliver du nødt til at åbne det og hæve ISO tværtimod.
  • Hvis du optager et portræt og vil have den mest sløret baggrund, kan du åbne blænden maksimalt, men bemærk, at hvis dit objektiv er hurtigt, er værdierne f1.2-f1.8 muligvis for meget, og kun den menneskelige næse vil være i fokus, og resten af ​​ansigtet sløret.
  • Der er en afhængighed af dybdeskarpheden af ​​åbningen og brændvidden, derfor, så hovedobjektet er skarpt, giver det mening at bruge f3-f7-værdier, hvilket øger det afhængigt af stigningen i brændvidden.

Blænde f9 - alt er skarpt

105 mm, f5.6 - baggrunden er meget sløret

ISO-følsomhed

Det betegnes ISO 100, ISO 400, ISO 1200 osv. Hvis du har taget en film, skal du huske, at der blev solgt film med forskellig lysfølsomhed, hvilket betød, at filmens følsomhed var lys. Det samme er for et digitalt kamera, du kan indstille matrixens lysfølsomhed. Faktisk betyder dette, at din ramme vil være lettere med stigende ISO ved samme lukkerhastighed og blænde (ved samme eksponering).

En funktion ved gode og dyre kameraer er en højere fungerende ISO, som når op til 12800. Nu taler dette tal ikke dig, men det er virkelig cool. For ved ISO 100 kan du kun skyde i dagslys, og indstilling af 1200 og højere forhindrer ikke skumring. Budget DSLR'er har en maksimal fungerende ISO på ca. 400-800. Derefter vises farvestøj. Tag ISO til det maksimale og tag en ramme i skumringen, så vil du forstå, hvad det handler om. Sæberetter med denne parameter er meget dårlige.

ISO 12800 - mærkbar støj, men kan delvis fjernes under behandling

ISO 800 ved de samme indstillinger, billedet er meget mørkere

hvidbalance

Du så bestemt fotos, hvor der er for meget gulhed eller blå? Denne er bare på grund af den forkerte hvidbalance. Faktum er, at afhængigt af lyskilden (sol, glødelampe, hvid lampe osv.) Afhænger fotografiets farveskema. Forestil dig groft sagt, at vi vil skinne på en stol med en særlig blå lampe, og så vil hele billedet af denne stol være cyanotisk. Hvis dette er en speciel kunstnerisk virkning, er alt i orden, men hvis vi har brug for normale nuancer, vil det at redde hvidbalancen redde os. Alle kameraer har forudindstillinger (automatisk, sol, overskyet, glødende, manuel osv.).

Til min skam må jeg indrømme, at jeg altid skyder på maskinen. Det er lettere for mig at ordne alt i programmet senere end at indstille hvidbalancen. Måske vil nogen overveje denne blasfemi, men jeg er glad for alt, og jeg tror, ​​at flertallet også vil være glade, så jeg vil ikke tale om manuel hvidbalance.

Valg af fokuspunkt

Som regel har alle gode kameraer muligheden for at vælge fokuspunkt samt deres automatiske valg (når kameraet selv vælger objekter og beslutter, hvad de skal fokusere på og hvordan). Jeg bruger sjældent automatisk tilstand, hovedsageligt når der er lidt tid og objekter bevæger sig, for eksempel i en mængde mennesker, når jeg ikke tænker på det. I alle andre tilfælde bruger jeg midtpunktet. Han trykede på knappen, fokuserede uden at frigive knappen, tog den til siden og stod ved afslutningen og tog et skud.

Fokus på et enkelt punkt (centrum)

Midterpunktet er normalt det mest nøjagtige, hvorfor det skal bruges. Men du er nødt til at se på en bestemt model af kameraet, for eksempel fungerer nu alle punkter på mit nuværende kamera. Jeg ville også sige, at hvis dit kamera er kedeligt og dårligt fokuseret (skumring, baggrundsbelysning), så er du nødt til at kigge efter grænsen mellem lys og mørke og fokusere på det.

I baggrundsbelysning er det nemmest at fokusere på hårets kant.

Dybdeskarphed

Feltdybde er det interval af afstande, hvor alle objekter vil være skarpe. Forestil dig, at du fotograferer en person, og at der er en lige linje: kameraet - personen - baggrunden. Fokuspunktet er på en person, så vil alt være skarpt i området fra denne person til dig i et bestemt antal meter og fra denne person til baggrunden også for et bestemt antal meter. Dette interval er dybdeskarpheden. I begge tilfælde vil det være anderledes, fordi det afhænger af flere parametre: blænde, brændvidde, afstand til motivet og kameraets model. Der er specielle dybdeskarphedskalkulatorer, hvor du kan indtaste dine værdier og finde ud af, hvor langt du kommer. For landskaber har du brug for en stor dybdeskarphed, så alt er skarpt, og for portrætter eller fremhævning af genstande med uskarphed i baggrunden, en lav dybdeskarphed.

Du kan lege med en lommeregner for at forstå lidt forholdet mellem disse parametre. Men i det felt har du det ikke til rådighed. Derfor, hvis du ikke er en professionel fotograf, vil det være nok at huske nogle værdier, der er praktiske for dig, og også se på displayet hver gang (zoome ind på billedet), hvad fik du, og om du har brug for det perefotkat.

Fokuser på nummer 5 og skærer kun strimlen 4-5-6

Først og fremmest skal du huske, at:

- Jo mere åbningen er åben, jo lavere er dybdeskarpheden.
- Jo større brændvidde, jo mindre dybdeskarphed.
- Jo nærmere motivet, jo lavere er dybdeskarpheden.

Det vil sige, at skyde på tæt hold, for eksempel en persons ansigt på 100 mm og åbning 2,8, risikerer du at få en skarp næse, mens alt andet bliver sløret.

73 mm, f5.6, skudt så tæt som muligt, og derfor er kun fingeren i fokus

Du bliver nødt til at opleve denne oplevelse «tredobbelt» Feltdybde versus brændvidde, blænde og afstand for emnet. For eksempel:

  • Når du fotograferer et landskab eller andre objekter i vid vinkel, kan du altid bruge f8-f13, og alt vil være skarpt. Faktisk siger lommeregneren, at du kan åbne membranen meget bredere, men jeg kan godt lide disse værdier. Som regel indstiller jeg altid f10 (om eftermiddagen).
  • For en smuk sløret baggrund behøver du ikke have et dyrt hurtigt objektiv med en bred blænde, en normal zoom med en standard blænde er nok, du skal bare gå længere og zoome ind på en person (for eksempel 100 mm) og så er endda f5.6 nok for dig at sløre baggrund.
  • Afstanden fra motivet til baggrunden spiller en rolle. Hvis de er meget tæt, kan normal sløring af baggrunden muligvis ikke fungere, bliver du nødt til at bruge en stor brændvidde og en meget åben blænde. Men hvis baggrunden er meget langt væk, vil den næsten altid blive sløret.
  • Hvis du fotograferer en blomst i tæt rækkefølge, og du af en eller anden grund har brug for at gøre bjergene skarpe i horisonten, bliver du nødt til at klemme åbningen maksimalt til f22 eller mere. Sandt nok, i dette tilfælde er der en chance for at få et ikke-skarpt billede alligevel på grund af andre funktioner.

Alternativt kan du bare huske et par ting. Vi skyder landskaber og lignende planer ved f10, vi skaber mennesker og vælger genstande ved f2.5 (50 mm) eller f5.6 (105 mm).

Sammenkobling af lukkerhastighed, blænde, ISO og halvautomatisk tilstand

Vi kom til det mest vanskelige, forholdet mellem alle disse parametre. Jeg vil prøve at forklare hvad der er, men du kan stadig ikke undvære prøver. Først og fremmest vil jeg råde dig til at bruge helt i begyndelsen ikke den fulde manuelle tilstand (kaldet M), men halvautomatisk (Av og Tv på Canon, eller A og S ved Nikon), fordi det er meget lettere at tænke på en parameter, ikke to.

Så jeg har allerede citeret nogle forhold lidt højere. Og hvis det først er ganske vanskeligt at forstå dybdeskarpheden, så bliver det lettere at vælge lukkerhastighed og blænde uden henvisning til dybdeskarphed. Det hele kommer til at gøre din ramme moderat lys / mørk, for selv hvis du optager i RAW, er det ikke et faktum, at du kan strække billedet, hvis værdierne er for forkerte. Og det er derfor, jeg er til semi-automatiske tilstande.

Blændeåbningsprioritet (Av eller A)

Antag, at du fotograferer et landskab i Av-tilstand, og din brændvidde er 24 mm. Indstil f10, og kameraet vælger lukkerhastigheden for dig. Og alt, hvad der er tilbage for dig, er at spore, så den ikke længere er end den kritiske værdi 1 / mm (jeg skrev om dette i afsnittet Uddrag ovenfor). Hvad skal jeg gøre næste?

  • Hvis lukkerhastigheden er kortere end 1/24, for eksempel 1/30 eller 1/50, er alt i orden.
  • Hvis lukkerhastigheden er længere end 1/24, skal du indstille en højere ISO.
  • Yderligere, hvis ISO ikke er nok, kan du begynde at åbne blænden. I princippet kan du oprindeligt øjeblikkeligt åbne den på f5.6-f8 og derefter hæve ISO.
  • Hvis den maksimale arbejds-ISO allerede er indstillet, og der ikke er nogen steder at åbne blænden, er det enten «læg dine hænder på dine hofter», for på en eller anden måde at reducere jitter, skal du enten kigge efter en overflade, hvor du kan lægge eller trykke på slagtekroppen eller få et stativ. Alternativt kan du hæve ISO endnu højere, men så giver billedet meget støj.

Lukkerprioritet (Tv eller S)

At flytte objekter eller mennesker er bedre at skyde i Tv-tilstand, så der ikke er sløret af objektet. Naturligvis, jo kortere lukkerhastighed, jo bedre, men hvis der ikke er meget lys, kan du fokusere på de værdier, som jeg gav i afsnittet om lukkerhastighed. Det vil sige, vi indstiller lukkerhastigheden og styrer hvilken blænde kameraet vælger. Det er bedre, at det ikke er helt åbent, især på hurtige linser. Hvis der ikke er nok lys, øg også ISO, hvis det stadig ikke er nok, så prøv at forlænge lukkerhastigheden.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametrene er ved grænsen, fordi det er mørkt og bevægende

Eksponeringskompensation

Av og tv er også praktisk her. Da kameraet måler eksponeringen efter fokuspunktet, og det kan være i skyggen, eller omvendt, for lyset, svarer muligvis blænden eller lukkerhastighed, der er valgt af det, ikke til det, der kræves. Og den nemmeste måde at rette dem på er med eksponeringskompensation, drej bare hjulet 1-3 trin i den rigtige retning, og det er det, det vil sige, hvis du vil gøre hele rammen mørkere, derefter minus, hvis lysere, så plus. Med utilstrækkelig lys skyder jeg altid med det samme på -2/3 til minus for at have en større margen for indstillinger.

P. S. Jeg håber, artiklen ikke var for kompliceret og læsbar. Der er mange nuancer, men at placere dem her er vanskeligt, i betragtning af at jeg selv ikke ved mange ting. Hvis du finder en fejl, skriv i kommentarerne.

Lignende artikler

Fulde version
© Alle rettigheder forbeholdes.
Tilbage til toppen af siden