Sådan tager du billeder under rejsen - et færdigprogram og almindelige fejl

Overskriften er lidt høj, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde denne artikel. Naturligvis vil det handle om min personlige oplevelse og hvordan jeg optager på mit kamera. Jeg kan ikke straks tale for alle. Jeg er sikker på, at nogen tager billeder på omtrent samme måde, nogen på en helt anden måde, men indtil du prøver det selv, vil du ikke være i stand til at udarbejde din egen handlingsplan. Og lad os starte med skydeforholdene og typiske fejl.

Indholdet af artiklen

Alle dele af mine ofte stillede spørgsmål til begyndere fotografer:

1. Hvilket kamera du skal vælge til en begynderfotograf
2. Hvilken linse til hvad der er nødvendigt, og hvad man skal vælge
3. Grundlæggende indstillinger for et digitalt kamera
4. Hvordan man tager billeder under rejsen
5. Sådan behandles fotos i Lightroom, og hvordan man gemmer dem
6. Eksempel på fotopose og foto rygsæk til den rejsende
7. Sådan fotograferes den stjernehimmel
0. Hvordan tager jeg fotos mens jeg rejser

Optagelsesforhold

Faktum er, at på grund af ufuldkommenheder inden for teknologi er vi afhængige af tidspunktet på dagen. Jeg går ikke ind på detaljer om teknologien, jeg siger bare, at vi taler om mængden af ​​lys i mørket og det dynamiske interval.

Skumring og nat

Hvis du skyder i skumringen eller om natten, mangler du hårdt lys, billederne er mørke eller slørede. At dreje ISO til det maksimale, hurtige objektiv og stativ kan spare dig.

ISO kan vrides et sted op til 400-800 til enkle kameraer og op til 1600-3200 for bedre kameraer. Endvidere vil stærke artefakter gå, og det er ikke en kendsgerning, at et sådant fotografi kan ses. Kontroller empirisk, hvilken værdi der passer dig.

En hurtig linse giver meget mere lys end normalt, men du mister skarpheden på grund af DOF. Nå, og hvis det er en helt mørk nat i haven, skal du ikke smigre dig selv..

Et stativ er en fremragende og billig løsning, meget billigere end hurtige linser og dyre slagtekroppe med høje ISO-standarder. Kun et minus - dit objekt skal være statisk, ellers bliver det smurt på grund af den lange eksponering. Selvom nogle gange udtværing kun pynter billedet. Jeg skrev separat om det, hvordan man skyder den stjernehimmel.

Dynamisk rækkevidde

Vi er vant til, at vi med vores øjne ser godt ud i næsten ethvert miljø. Og når vi ser på fotografierne, undrer vi os over, hvorfor de er så forskellige fra det, de så. Problemet er, at kamerarrays har et meget lavere dynamisk interval sammenlignet med det menneskelige øje. Og det er derfor, en hyppig forekomst er fotografier med en strøet himmel, når himlen ikke er blå, men lyst hvid, eller tværtimod himlen har en normal farve, men en meget mørk skov / jord (alt under horisonten). Kameraet er simpelthen ikke i stand til altid at optage på samme tid for lyst område og for mørkt, så de begge er synlige med normal belysning (og øjet kan). For øvrigt er det dynamiske udvalg af billige sæberetter meget lille, så DSLR eller gode spejlfrie giver fordele, men her skal du kende nuancerne.

Næsten ingen for mørke pletter, men himlen og vandet er strøede

Skygger for mørke, men allerede normale himmel og vand

Ikke kun på gaden er der et problem med det dynamiske interval, men også i lokalerne, når rummet er mørkt og dagslys kommer fra vinduerne.

Intet er synligt i vinduet, men rummet er synligt

Du skal vælge enten den normale himmel i vinduet, eller du kan se, hvad der er i rummet

Sådan skyder du, og hvornår

  • Det er bedre at tage billeder i løbet af et tidsregime, det vil sige om morgenen, og når solen allerede nærmer sig solnedgang. For det første vil forskellen mellem det lyseste punkt og det mørkeste være meget mindre end om dagen. Og for det andet når man optager i dagets højde, får man meget hårde skygger, det er ikke smukt. Se på solnedgangsfotoerne til sammenligning, når lyset er blødt og varmt, føles det som en bedstemors plaid i grimt vejr.
  • Når du fotograferer på en lys solrig dag, skal du prøve at gøre det, så solen skinner i ryggen, medmindre du selvfølgelig har brug for at få en blå himmel. Det er tydeligt, at hvis dit objekt er et vandfald, kan du ikke omarrangere det, så hvis der er en mulighed, så lader i det mindste solen være i en vinkel på 90 grader mod skudslinjen (den skinner i øret).
  • Vælg en eksponering, så rammen er mørkere end nødvendigt, og ikke omvendt, styret af himlen, så den mindst er lidt blå. Her er semi-automatiske tilstande og eksponeringskompensation eller en manuel tilstand nyttige. Jeg kan forsikre Dem, så det er meget lettere at strække de mørke områder i programmet end de lette. Og for lette områder kan slet ikke trækkes ud.
  • Optag i RAW, fra dem er det meget lettere at trække noget under behandlingen.
  • Når du optager et objekt / person i baggrundsbelysningen (når ikke kun selve objektet er foran dig, men solen skinner direkte ind i linsen), er det bedst at bruge en flash, selv indbygget. Derefter kan du justere eksponeringen til minus, og der vil være mindre skygger i ansigtet.
  • Du kan vinde det gradientgrå filter på linsen. Men det gælder kun, hvis du har en jævn grænse mellem en lys himmel og lys jord.
  • Og hvis du virkelig ønsker at blive forvirret, så læs hvad eksponeringsbeslag og HDR-fotografering er. Kort sagt, i stedet for en ramme, tages flere med forskellige eksponeringer (mørkt foto, medium, lys), og derefter i det specielle program tages hvert stykke fra det nødvendige stykke, fra den ene himmel, fra den anden jord. Der er også indbyggede HDR-tilstande til fotografering i JPEG.

I den næste artikel om behandling vil jeg fortælle dig, hvordan man laver et sådant foto fra det, der var ovenfor

Hvordan tager jeg fotos mens jeg rejser og derhjemme

Mit fotograferingsprogram (åh, hvor højt det lyder igen) afhænger ikke af, om jeg rejser et sted eller bare går rundt i mit hjemlige Moskva. Da jeg ikke er bryllupsfotograf, skyder jeg ikke forskellige kærlighedshistorier og besøger ikke fotostudier, for det meste skyder jeg på gaden: landskaber, afslappede forbipasserende og arkitektur. Lejlighedsvis i værelser.

Generel

Lad mig minde dig om, at jeg i øjeblikket altid har to linser med mig: en almindelig 24-105L og en bredde på 11-16. Det kaldes på fuld tid af en grund, men fordi det altid vikles på slagtekroppen, er shirik der lejlighedsvis.

Folk, nære planer, langdistanceplaner, rapportering, undertiden landskaber, skyder jeg næsten altid på 24-105. Dette er praktisk, når du har en stor zoom, du kan tage et billede eller zoome ind i nærheden. Portrætter passer mig også ganske godt til dette objektiv (105 mm). En DSLR med praktisk kontrol og en sådan linse giver dig mulighed for at zoome ind / ud, ændre indstillinger og generelt navigere i et split sekund.

Jeg skyder hovedsageligt landskaber på 11-16 for at passe ind så meget som muligt. Med indførelsen af ​​shirik var det ikke nødvendigt at fremstille panoramaer ved at lime flere rammer. Naturligvis tillader shirik ikke at lave et rigtigt panorama, når det er 180-360 grader, men vinklen er nok for mig. Stadig bredt, kan du perfekt fotografere arkitektur, jeg kan godt lide den måde, det bryder geometrien (ikke alle vil gøre det). Generelt er det meget cool at bruge det til at kigge efter nogle vinkler, der ikke er tilgængelige for det almindelige øje og den sædvanlige linse. Måske har du eller vi på andre blogs set et sådant trick - at skyde fra jordoverfladen, når kameraet er placeret på jorden eller er meget tæt på det. Det er meget godt med shirik.

Paris, taget fra jorden på en sæbeskål. Jeg kan virkelig godt lide dette foto, tagede Daria

Indstillinger

I 90% af tilfældene bruger jeg blændeprioritet. Da mine objekter for det meste er statiske, eller i det mindste ikke bevæger sig for hurtigt, er lukkerprioritetstilstand ikke særlig nødvendig. Jeg skrev allerede i en artikel om grundlæggende kameraindstillinger, hvilke værdier og regler jeg bruger, nu vil jeg ikke gentage. Det vil sige, jeg indstiller blænden og holder bare styr på, hvilken lukkerhastighed kameraet vælger. Hvis noget ikke passer mig, drejer jeg hurtigt eksponeringskompensationshjulet i den ene eller anden retning. Som regel er det et minus, fordi det største problem er manglen på lys og derfor ikke er tilstrækkeligt med udstyr. Ikke desto mindre, hvis du nævner mindst nogen værdi, så i almindelige tilfælde, når jeg ikke vil skyde noget specifikt, lægger jeg blænden et sted F5.6.

Også i denne tilstand indstiller jeg ofte eksponeringskompensationen på forhånd til -1/3, -2/3, -1. Dette giver mig mulighed for at vinde lidt lukkerhastighed eller blænde. Ja, rammen bliver mørkere end nødvendigt (undereksponeret), men den strækkes let senere i Lightroom uden tab, fordi jeg skyder i Raw. Jeg tilføjer, at jeg også indstiller ISO ofte lidt højere end nødvendigt, falder næsten aldrig under 400, så der er en margen for indstillinger. Da jeg har en fungerende ISO på op til 1600 (efter min mening), er der ingen grund til at sænke den under 400, ja, kun hvis jeg ikke skyder et vandfald ved lang eksponering i sollys, når jeg tværtimod skal dreje alt i modsat retning for at reducere for stærkt lys. I de billigste DSLR'er eller spejlløse, tror jeg, hvis det er muligt, det er værd at sænke under 400.

Næsten altid har jeg fokus på et punkt. På det forrige kamera var det kun det centrale punkt (det er det mest nøjagtige, fordi det kun var et kors), nu flytter jeg det undertiden til det rigtige sted for mig (nu har jeg alle krydspunkter). Hvis det er muligt, er det naturligvis bedre at skifte for ikke at bygge centrale kompositioner. Men hvis dette ikke er muligt, hvordan kan man skyde på et centralt punkt? Vi fokuserede på emnet ved at trykke udløserknappen halvt ned, tog kameraet til siden, så det ikke var en central komposition, og vi trykede udløserknappen. Prøv at optage anderledes og se, om dit kamera går glip af eller ikke.

Sådan tager du billeder under rejsen. Foto af Katya Kuchina.

Nogle nuancer

  • Hvis jeg er på fotografering, slukker jeg aldrig kameraet og holder det på min hals. Kun i dette tilfælde kan du ikke gå glip af rammen. I det mindste bliver det kedeligt at lægge kameraet i en taske / rygsæk og derefter blive træt igen. En undtagelse, vandreture, når du kan koble et billigt kamera til noget sten eller drivved. Når man vandrer, er kameraet altid i en taske og skulder.
  • Når jeg ved, at jeg vil lave reportagefotos, udover at kameraet er tændt, forsøger jeg stadig at forudsige rammen og indstille indstillingerne på forhånd (undertiden i manuel tilstand, det er lettere). Og når du skal skyde meget dynamisk, fjerner jeg fokus på et punkt og indstiller det automatiske valg. Lejlighedsvis bruger jeg sporing af autofokus. Rapport om vådt nytår lavet helt på maskinen var det kun en million tager.
  • Hvis jeg virkelig ønsker at lave et bestemt skud, kan jeg tage en masse take med forskellige indstillinger og forskellige vinkler. Så efterlader jeg bare et par billeder fra dette efter udtynding.
  • For at opbygge en komposition bruger jeg ofte reglen om tredjedele (enten straks når jeg skyder, eller så klipper jeg den ud i Lightroom). Dette er når rammen i sindet groft er opdelt i tre dele vandret og lodret, og mine fotografiske objekter er placeret på disse linjer. Ikke fanatisk, selvfølgelig følger jeg dette, men ofte. Dette kommer hovedsageligt til udtryk i det faktum, at min horisont ikke er i midten, men lidt højere / lavere. Og folk er ikke i midten af ​​rammen, men til højre eller venstre.
  • Jeg kan ikke beregne landskabssammensætningen på nogen måde, men bare se det. Måske ser jeg ikke, hvordan en anden person ville have set hende, men dette er hans eget look. Men jeg ved overhovedet ikke, hvordan man tager portrætfotos, fordi jeg ikke forstår, hvordan skyggerne ligger, og hvordan man sætter en person for at forbedre billedet. Men generelt træner det, jeg behøver bare ikke rigtig.
  • I de sjældne øjeblikke, hvor det er nødvendigt at reducere lysets lysstyrke, bruger jeg f.eks. Et polariseringsfilter til at skyde et vandfald om eftermiddagen. Du kan stadig bruge gråt, men jeg har ikke det. Jeg bruger også polarik i bjergene og undertiden til landskaber, så himlen er mere blå. Sidstnævnte fungerer kun, når solen er 90 grader mod skudlinjen (skinner i ørerne), dette er et træk ved polarister. Og polarik er også god til at fjerne reflekteret lys (butikvinduer, blænding på vandet).
  • Ofte bruger jeg et stativ, hvis jeg fjerner pauserne i skumringen. Dette er meget bedre end at overvurdere ISO og åbne blænde. Det eneste negative er at bære det med dig.
  • Hvis jeg tager et billede med en person, hvor han spiller hovedrollen, skyder jeg oftest ham tæt. Jeg kan virkelig ikke lide fotografier, hvor flere mennesker står ved monumentet i fuld højde og kun optager halvdelen af ​​fotografiet i højden, figner kan du se, hvem der er der.
  • Kan ikke lide formatet «Jeg står ved monumentet i midten af ​​billedet med en stenflade». Dette er en slags rædsel, selv for et familiearkiv fungerer det ikke, det er kedeligt. Det er bedre at narre rundt og grimasse på billedet eller i det mindste se mod et eller andet sted væk i det fjerne med et filosofisk look. Hvornår vi rejste med en gruppe i Thailand, tvang alle til at udtrykke følelser, ellers ville der ikke være så livlige og seje fotos.

Reglen om tredjedele for bygningssammensætning

P. S. Der skete noget så længe, ​​jeg håber, at det ikke er for kedeligt og forståeligt. Hvis der er noget, skal du stille spørgsmål i kommentarerne. Naturligvis foregiver det ikke at være sandt, og det er sådan, jeg gør det, som ikke behøver at være rigtigt :)

Lignende artikler

Fulde version
© Alle rettigheder forbeholdes.
Tilbage til toppen af siden